Eurowine

БЛАУФРАНКИШ И ЦВАЙГЕЛЬТ. ОСОБЕННОСТИ АВСТРИЙСКОГО ВИНОДЕЛИЯ

В фильме Кристофера Нолана «Начало» одна из главных идей — об опасности простых истин. Внедренные в человеческое сознание — даже из благородных соображений, — они создают такую путаницу проекций и отражений, что легко потерять отправную точку, «начало». Такие вот мысли одолевают пытливого дегустатора, впервые пробующего австрийские красные вина в большом количестве.

eurowine_165.jpgВиноделие в австрийских Карнунтуме и Бургенланде берет свое начало в далеких веках Римской империи. Говорят, что Карнунтум в конце II — начале III века новой эры был размером с Париж или Лондон того же времени. И расквартированные здесь легионеры пили в среднем по литру вина каждый день.

Горчинка пошла гулять по австрийским виноградникам, сходя за особую минеральность глинистых почв. Но в какой момент в сознание местных виноделов была внедрена мысль, что эти места исключительно хороши для красных вин, сказать трудно. Уже долгие годы здесь доминируют красные сорта, в основном блауфранкиш и цвайгельт. Первый — аборигенный сорт, распространенный в нескольких странах, раньше входивших в состав Австро-Венгрии. (У нас он также известен по своему венгерскому названию — кекфранкош.) Второй — плод фантазии профессора Фрица Цвайгельта, который в 1920-е годы скрестил блауфранкиш с санкт-лаурентом.
Цвайгельт и есть главная иллюзия австрийского виноделия. Он слывет неприхотливым и урожайным, за что его, конечно, не могут не любить виноделы, но на деле он очень чувствителен к срокам сбора, а единственный путь получить из него по-настоящему качественное вино — это ограничение урожайности.

Захотев сделать из цвайгельта легкое и питкое вино с плодовым характером, виноделы Карнунтума принялись собирать его рано — едва ли не первым из красных, раньше блауфранкиша и каберне. Свежесть, как результат, была констатирована, а на предательскую горчинку в послевкусии (следствие недозревших танинов) виноделы предпочли закрыть глаза. И горчинка эта пошла гулять по австрийским виноградникам, сходя за особую минеральность глинистых почв.

В Бургенланде, на более теплых почвах с включением известняка и гравия, многим удается избежать неприятной горечи, но здесь возникла другая напасть. То ли стремясь подражать набирающим популярность винам Нового Света, то ли из любви к недостающему солнцу некоторые виноделы решили подольше подержать цвайгельт на лозе и довести его спелость до нужного уровня. Не тут-то было. Вместо желаемого густого ягодного аромата в вине появился тон перестоявшего джема.

На великолепном терруаре Ляйтеберг — на солнечных склонах одноименной горы с довольно редким сочетанием сланца и известняка — в винограде решили акцентировать минеральность. Но акцент этот вышел настолько сильным, что больше двух бокалов выпить не получается — в слишком многих случаях вкус вина потерял мягкость.

Идея свежести, идея ароматической концентрации, идея минерального вкуса — ни одна из них в виноделии не существует сама по себе. Потребителя можно заинтриговать такой идеей, но едва ли она заставит его полюбить вино. Начиная искать в вине ее отголоски, мы все равно завершаем на том, понравилось ли нам оно вообще.

Спустя пару недель после поездки по Австрии вы едва ли расскажете, чем цвайгельт винодельни Маркович отличался от винодельни Артнер, но зато наверняка вспомните, что эти двое были, пожалуй, лучшими в области Карнунтум. И что серия классных бургенландских вин из блауфранкиша (Wieninger, Strehn, Laczko, Igler, Marinits) просто спасла настроение двух последних дней.

В этом месте и вспоминаешь начало — обед в ресторане Taubenkobel, где если и говорили, то о вкусной еде, а вино просто пили. Но просили добавки.

Eurowine
(Автор Игорь Сердюк)


EuroWine

18/06/2011 13:44



Languages

Ужгородский коньячный завод Директор - Гисем Владимир Васильевич 88000, Украина, г. Ужгород ул. Тимирязева, 19, тел.: (0312) 63-86-21, 64-20–93 e-mail: ukz@tysa.ua

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ Аналитические исследования, Экспертизы, Консультации Александр Сидоренко +38(050) 318-16-90